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短暫熄燈一年，60多年老字號芳月亭再出發，第四代林鉦凱與妻子黃聖惠攜手再度點亮老招牌，昔日宴會餐廳轉型新型態小吃，從8歲到88歲都愛吃的老味道，再度復活！

踏入芳月亭，雙囍霓虹燈再次亮起，喚醒老彰化人快淹覆在歲月裡的記憶——這裡曾是那麼美好，人們在這裡志得意滿地慶祝，喜受酒酣耳熱的祝福，在輕脆碰杯的儀式動作裡，層層疊加情誼……本以為老店會就此消逝。沒想到，在熄燈1年後，芳月亭舊瓶裝新酒，把老味道新詮釋，成為這個世代年輕人也能愛上的菜。

創立於1960年的芳月亭，最早是在彰化火車站賣排骨飯，由於小店登記的電話號碼是45號，久賣便成老客人口中的「45番食堂」，小店傳至第二代人，遷移到中正路與成功路交叉口的現址，改賣起臺菜與日本料理。





在第三代的努力下，食堂從8坪大小慢慢發展成為連6棟店面的大餐廳，至2003年左右的樓地板面積已逾百坪，是彰化市內數一數二的宴客會館。

林鉦凱從小在餐廳玩大，印象最深刻是每年家族聚會，地點固定都在自家餐廳，那擠滿3層樓的100多位親戚，那種親暱、溫暖的感受，彷彿至今還圍繞在身旁——當家族表決要結束營業時，他內心無法接受，也不想接受。

在城市擴張下，老店的生存空間被新事物不停擠壓，昔日蔚為氣派的尺度放在今日新的度量衡上，像快速抽高的孩子還穿著去年的新衣，難掩捉襟見肘的窘迫。 身為第四代的林鉦凱深知，要為老店續命已是不可能，然而他又難過三代相傳的招牌就此消失。在熄燈的瞬間，他看見阿嬤眼底逐漸黯淡的光，他下意識呢喃：「我會開回來。」在心底刻下承諾。

林鉦凱對料理抱持濃厚興趣，除了從小在家幫忙外，父親更鼓勵他到不同餐廳去歷練、磨手藝。「退伍後我沒有馬上回家，而是先到台中四季彩日本料理，後來又去台南大億麗緻酒店（已歇業），一直到家裡缺人手，父親才把我叫回來。」





儘管練就一身功夫，但林鉦凱深知在日益淺碟化的飲食消費市場，要和年輕族群溝通老台菜，簡直是拿四書五經唸給孩子聽；再出發，他的第一步是「簡化」， 把長長菜單從頭讀到尾、再從尾讀到頭，挑出最有代表意義的菜餚，成為他說故事的原點。

「挑菜，難在除了要是必點的招牌菜外，同時又要符合現代人的接受度，最好是放諸三餐皆想吃的料理……」思來想去，他偏頭眼角餘光瞥見牆上貼的一張泛黃 剪報，那是2001年的報導，標題寫道：芳月亭炸粿，小菜立大功。——短短兩句話激靈了他，「就是這個了！」。

在芳月亭，所謂炸粿不是炸甜粿或是炸蚵嗲，而是林鉦凱的爸爸 林義章所研發的獨門料理，用的是台式菜頭粿（蘿蔔糕），裹上日式天婦羅麵衣，下油鍋炸成的一道菜，那比老皮嫩肉更加外酥內嫩、更加炙熱的口感，是當年來客必吃的料理，也是芳月亭與眾不同的頭盤小菜，被視為餐廳的「門面菜」。

林鉦凱不選奢華金貴的燉湯當主打，而是以看似普通的蘿蔔糕做文章，因為「它看起來最平凡，但做工卻是最麻煩」，最能展現芳月亭化清水為雞湯的料理本事。

從菜單到空間，林鉦凱全心投入再造老店，「我們把自己重新定義為小吃攤，希望年輕人可以無壓力地走進來。」為此，他拆掉以前養活海鮮的水族箱，重新打造舒適的內用空間，並借鏡咖啡館的吧台設計，拉近與客人互動聊天的距離；此外，他從倉庫挖出許多時間寶物：老燈具、櫃檯燈、雙喜霓虹燈、字畫對聯等等，那新舊融合的巧思以老店文化為媒介，既保留老客人的思念，也打開新客人的好奇心。





疫情期間，取消內用的防疫政策，衝擊餐飲業，林鉦凱反倒保持正向樂觀心態，當成是校正缺失的好機會。「少有人第一次創業就成功，疫情幫助我們重新檢視菜單，增加更多適合外帶的品項與口味，像是蔥油雞腿飯、炙燒牛肉丼、唐揚雞丼飯，以及冷泡茶、冬瓜茶等適合佐炸物的飲料。」此外，他也向速食店學習，在三角窗店面增加外帶窗口設計，方便外送員取餐，而這個設計在疫情期間發揮了大效用，讓他能順利度過嚴峻時刻的關鍵之一。

去年疫情趨緩，他也在「旅庫彰化」的號召下，聯合港灣溜魚文化工作室、正彰化肉圓、楊家香肉鬆、小艾人文背包客棧……等店家或品牌，共同推動彰化飲食文化餐桌體驗「芳月宴」，而同時也加入「彰化旅行+」群組，投入在地串連的行列。

回想起老店歇業1年再開幕的那刻，緊張的感覺仍然留在記憶裡，「我爸一開始很不贊成，與其說不看好，更不如說是擔心，怕我們失敗。那時他為了激勵我，總是提出很多反駁的意見，甚至潑我冷水……」如今，林鉦凱的父親卻成為小店的最佳應援與外送員，「他現在每天很樂在其中幫我們外送，只要看到我打來的電話，接起來就說：車行你好！」一旦生意忙不過來，林鉦凱內心知道，永遠有 一支救火專線在背後挺他。

因為這家店，兩代之間更靠近了。 林鉦凱認為老店的意義不只在傳承味道，更重要的是，把人與人之間珍貴深刻的情誼也保存下來。